煌煌敦煌,沙漠之旅
早已看惯了江南的青山绿水，于是向往着另一种地貌,别一番风味。
西北的苍茫沙漠当然是首选。作了近两年的准备，2007年五一，向着敦煌，向着雅丹魔鬼城，向着玉门关、汉长城，向着鸣沙山、月牙泉，向着莫高窟、西千佛洞，向着那广袤的荒漠，我们上路了……
随着往西北方延伸而去的铁轨，地貌由绿变黄，由山丘变高原，植被越来越少，树木高而稀疏……眼前的一切变化都让我们越来越激动、兴奋。近四十个小时的列车车程在欢快的游戏氛围中转瞬即逝。
清晨四点半走出柳园站，立刻钻进包车里。不一会儿便睡者了。忽然停车，醒来和沙漠曙光一起下车方便，刚走出车门，一阵刺骨的寒风袭来，但眼前的景象却将我的身心牢牢抓住，拽了出去。
东方的早霞已经开始绚烂，头顶上灰蒙蒙的天空布满片片乌云。平坦广袤的荒漠包围着我们，公路笔直地伸向远方，消失在西面漆黑的天际。狂风没有方向地胡乱吹着，星罗棋布地点缀在荒漠上的一丛丛杂草在风中晃动，这些杂草都干而硬，上面带着锐利的刺，每一丛都有一人高，从这干裂松散的砂土中长出来。踏上这块沙地，我从内心深处想自己禀报一声：“我到了。”
在敦煌市区补给后，便往沙漠深处直奔而去……
西千佛洞作为对莫高窟的补充，虽无莫高窟那样大的规模与价值，但它也拥有自己的特色。我们对佛教了解甚少，但在解说员的讲解下也如沐春风般地体验了一次佛教文化与古代壁画、雕塑魅力。
每一个洞窟都是阴暗、干燥的，洞壁被加工得很平整，上面根据佛教故事画满了许多壁画，色彩自然、深厚，可见历史之悠久；笔触柔美、精细，可见画匠的技工之精湛。有的雕塑由于各种原因被毁，只留下一尊尊残迹。印象最深的是一尊五代时的坐佛，头已被风化掉，但身姿尚存。这尊佛像称红色，袈裟紧贴于身，渗透着“潮衣出水”的细腻，传承着当时所提倡的飘逸、玄幻之美。从这尊佛像的残痕中我们能看出它的制作方法：先用干燥处理后的稷麦秆顺着一根较粗的木棍扎出大体的形象，再在上面敷上泥，作上色，便做好了。支撑整个佛身的木棍是经过了精挑细选的，最关键的是木棍在佛头的位置部分要有一定的弯曲，好让佛头微微下倾，呈俯视众生状。
敦煌周围的大小石窟中的佛教遗迹，是传播这门宗教的场所，供行走丝路经商之人和麾兵西域征战之将膜拜，其面向者是百姓大众，因此其意义平实易懂，并不高深玄妙。真正高妙而值得后人研究学习的，是它的艺术价值。
出了西千佛洞，天已晴朗，烈日当空，阳光无遮无掩地倾斜下来。天空蓝得格外纯粹，几片薄薄的白云静静地悬在半空，与远处延绵的阿尔金雪山的皑皑白雪连为一体。风还是很大，因此并不感到炎热。车飞驰在沙漠公路上。这沙漠中的公路，笔直、平坦，我想只要朝着一个固定的方向，即便是不用人驾驶，车也会平稳顺利地把我们送到目的地。
玉门关凭着王之涣的《凉州词》而家喻户晓，我们乘兴而来，看到的只是一座荒破的沙堆。借助一块刻着“玉门关遗址”和一块刻着《凉州词》石碑，再发挥一下想象力，我们便把眼前这堆四方的沙堆看作自幼就耳熟能详、充满期待的玉门关。于是拍照，围着它走一圈，在这片广阔的沙漠中，在这恢宏的天地间，也能察觉出玉门关遗址的雄伟，感受到几分苍凉美。
继续前行，不一会便到了河仓城。河仓城的名气远不如玉门关，但它更能显示出人类的活动痕迹，更像一座人类建筑遗迹。粗糙的断壁残垣被严重风化，参差不齐地树立着，直插苍穹。不远处有一片碧蓝的湖水，湖水周围草木丰茂，水中蝌蚪游弋，一下子为这块荒漠增添了几分凉意与生机。
从玉门关到河仓城，黄沙地面上到处可见白晃晃的盐碱，再加上点缀期间的一丛丛灰色的干草，使得眼前的景色并不单调。
到达汉长城时已经是正午了，烈焰炙烤着漫漫黄沙，阳光毒辣，大部分人都没有下车，于是只好匆匆一瞥这卧在沙漠里的千年巨龙了。
毕竟汉代的工程技术十分落后，加上当地缺乏石料，风沙很大，汉长城的外观并不雄伟。城墙的遗迹不到一人高，修建原理和方式与西千佛洞的塑像相仿，也是用稷麦秆扎起来，敷上泥沙而筑，经过千年的风吹日晒，现在已经稷麦秆外露，城墙凹凸不平，仿佛波浪。
当地人把修筑汉长城的稷麦秆称为“积薪”，据说有的已变成化石，但时间不允许我们去看，只好匆匆上路，朝着日落的方向，赶往雅丹魔鬼城。
在雅丹魔鬼城只能乘坐景区内的观光车走马观花似的浏览一遍这些丹霞地貌的嶙峋怪石。在整个黑色的沙漠里，巨大的顽石被风蚀得十分严重，因而形成了独特、神奇的景观.阳光依然强烈,整个沙砾地面都是黄灿灿的,亮晃晃的,仿佛这干燥的空气中也泛着刺眼的光芒。
所有的石山都各呈异状,有的像卧狮,有的像坐着的贵妇,有的好似栩栩如生、立于枝头的孔雀，有的如同开赴战场的雄伟舰队……
回到营地已经晚上八点过了，于是赶紧搭起帐篷、架上套锅准备晚餐，可是一个小时过去了，太阳才极不情愿地落到地平线下，在大漠的西面留下一大片沉静而辉煌的酒红色天空。
饱餐一顿后已经快十点了，一轮皓月不知不觉地挂在半空，洒下清冷的银辉将四周照得通亮，繁星在沙漠夜空上显得更加璀璨，在这样的景致中，疲惫一天的我们不一会都酣然入梦。
3号中午返回敦煌市区，饱餐一顿极具当地风味的驴肉黄面后，下午便逛了一趟这座文明古城，补给了必要的装备，为进军鸣沙山、月牙泉做好了准备。
下午六点，汽车将我们带往鸣沙山。还在城市里，这条宽阔笔直的公路竟直插沙漠，我们简直不敢相信眼前的这番景色：近处是整洁的街道，绿荫繁茂的树木，古朴铜钟造型的路灯，古香古色与现代感兼备的楼房，川流不息的汽车，挂满四周的五颜六色的广告……但咫尺之遥竟是沙漠。高大延绵的沙山，蜿蜒动人的沙丘。城市与沙漠直接接壤，其间毫无过渡，这神奇的景象令人惊叹！
下车后，我们绕开景区大门，穿过民宅、骆驼棚、农田、果园，来到一座沙山前，这里仍然属于景区，守卫森严，在旷阔的沙山上有一个工作人员，方圆千米之内他都一览无余。
于是我们撤回另想办法。非常幸运的是，从当地百姓那里得知，天黑之后工作人员都将下班，于是我打算等到天黑之后趁夜色渗透鸣沙山。
但这时队伍里产生了分歧，有人担心五一其间戒备会更加森严，即便是到了晚上也无法渗透，于是决定买票从大门进入；我却坚定地要渗透。摆摆说得好，能够通过自己的能力而不花钱进去就要去尝试，于是我们渗透小队的三人便来到一片树林中休整，等待着夜幕的降临……
接近夜里十点天色才足够暗，我们三人背上装备向先前侦察好的沙山出发。
迅速赶到沙山脚下，抬头望去，山顶平坦，呈现一条略微起伏的直线，天空被敦煌市区的灯光和仍在另一座山头蹒跚而上的月亮的明辉染亮,我们凭肉眼完全无法判断沙山的高度,但立刻感受到了它的坡度。
山坡很陡，沙子极细而软，如同流水，往前踏一步，往后退半步，狂风肆意，将细沙吹起，泼向我们……顶着狂风，踏着细沙，我们相互牵着手，往山顶一步步艰难地移动着。沉重的背包把我们的重心向后拉。每走一步，双脚都深陷沙中。没走几步我们就累趴下了，休息一会继续攀登……就这样艰难地行进了约一小时，先前山顶的那条仿佛遥不可及的、优美的直线就被我们踩在了脚下。四周都是高大的沙山，延绵起伏，彼此相连，环抱着一颗沙漠中的明珠、人类文明的辉煌杰作——月牙泉。
心情当然是异常地激动、兴奋，本想在山顶多欣赏一下这夜色下的月牙泉，但从月牙泉传来一股强大的引力，将我们飞驰般地拉下了山，拉到她的身边。
四周一片漆黑，只有泉水边的驿站里发出微弱的光。我们看不清月牙泉和驿站的全貌，眼前只有塔楼的飞檐剪影，庄重而肃穆地矗立在这沙山的怀抱里。
继续往前走去找大部队，但一直没找到，最后在一个供游客休息的凉亭里安顿下来，凉亭主人十分热心，让我们用他的椅子搭成床睡觉。疲惫不堪的我们立刻进入了梦乡。
4号清晨六点醒来，收拾好睡袋，将背包寄放在凉亭，我们朝着日出的方向出发。
东面的沙山最高。当我们费劲但愉快地爬上山顶时，太阳已经高悬于空。山顶风极其猛烈，将沙子吹得像烟雾似的在山顶飘过，又如同流水般滚滚漫过。对面那座沙山已经被风塑造成了一个柔美、飘逸的S形，在光影交界处尤为迷人。
在沙丘上打滚，脱掉鞋光脚走……快到中午时，我们才从沙山上下来，进入驿站参观。
驿站是在九二年重建的，全木质，保存着古朴的风格。里面主要是一些鸣沙山的照片与介绍，以及向游客兜售纪念品的小店。我们在这里与大部队会师。
月牙泉据说曾经可以撑船，但现在尚存一汪半圆形的水潭，两岸边长满绿草和旱柳，泉水清澈，但用栏杆围住了，游人不准靠近。
下午大部队会敦煌去了，我和小傻打算在沙漠里扎营，于是来到一片靠近水池的树荫下做午餐。
大树，绿茵，黄沙，碧水，微风……整个下午我们都在这番景致里休息。
黄昏时分，我们背上背包，向着沙漠深处前进……
[ 本帖最后由 Durante 于 2007-5-20 13:10 编辑 ]
NEXT PLACE IS BETTER.
I AM ON THE WAY
